Позвоните нам
(347) 246-12-95
г.Уфа, ул.Левченко, 2

Статьи → Строительство дома из бруса.

Строительство дома из бруса.

          Речь в статье пойдёт о возведении домов из обычного, непрофилированного и неструганого бруса.      

          Неструганый брус естественной влажности в силу относительной дешевизны, прочности, экологичности длительное время остаётся самым популярным материалом в коттеджном строительстве. Также неоспоримым плюсом является то, что использование бруса в качестве строительного материала позволяет возводить также дома со сложной архитектурой.

          Дома из дерева условно делятся на две категории.

          В первую категорию входят дома выполненные из пиломатериалов, высушенных в искуственных условиях, а также каркасные дома. Строительство таких домов производится в один этап, в них можно заселяться сразу после окончания строительства.    

          Ко второй категории относятся дома построенные из обычного (неструганого и непрофилированного) бруса естественной влажности, Такие дома строятся как минимум в два этапа. Сначала сооружают коробку (которой в течение года нужно выстояться), а затем выполняют окончательную отделку. И даже несмотря на всё удобство каркасных конструкций, домов из бруса возводится на порядок больше.

Нулевой цикл

              Для домов из бруса обычно используются плитные, столбчатые или ленточные фундаменты.   

       Плитный фундамент. Это железобетонная плита, на которую здание будет опираться всеми своими стенами. Такие фундаменты очень дороги из-за значительного расхода арматуры и бетона, но зато идеально подходят для пучинистой почвы с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку не боятся их вертикальных и горизонтальных перемещений.

          Столбчатые фундаменты. К числу столбчатых можно отнести свайный фундамент, основной элемент которого-свая, изготавливаемая из разных материалов. В дачном строительстве для этого обычно применяются асбоцементные трубы диаметром150 мм. Сначала их вставляют в отверстие в земле, сделанное буром, затем в трубу помещают арматуру и заполняют бетонной смесью. Недостаток такого фундамента очевиден: каждый столбик "гуляет сам по себе". Более надёжен другой вариант: - сваи, жёстко связанные друг с другом в надземной части железобетонной лентой-ростверком. Его сечение- от 300 -150 до 700 -500 мм, расстояния между столбами-не более 3 м. Ростверк приподнимается над грунтом минимум на 50 мм, а пространство под ним засыпается песком или керамзитом. Следует отметить, что свайно-ростверковые фундаменты хорошо зарекомендовали себя на слабонесущих и рыхлых грунтах (например, торфяниках)-сваи в этом случае заглубляютсятак,чтобы они достигли твердого слоя грунта.

          Ленточные фундаменты. Так называют железобетонные конструкции, имеющие одинаковую форму поперечного сечения (ленту) и под внешними, и под внутренними несущими стенами. В пучинистых грунтах заглублённые ниже точки промерзания ленточные фундаменты сооружаются только под тяжёлыми зданиями. Лёхие брусовые дома чаще возводятся на так называемых мелкозаглублённых ленточных фундаментах (их нижняя опорная плоскость располагается на глубине. Для закладки таких фундаментов выкапывают траншею глубиной около 900 мм и на 300 мм засыпают песком. Получившуюся песчаную подушку тщательно трамбуют и проливают водой. Затем изготовляют армированную бетонную ленту сечением 600 -400 мм, а после застывания бетона сверху выкладывают более узкую ленту из блоков. В дело идут обычные (серые) гладкие блоки, цветные, или бессер блоки. Ленточную конструкцию можно сооружать даже в зимнее время, используя бетон и раствор для кладки со специальные морозостойкими добавками. Профессионалы рекомендуют прокладывать такую ленту как под несущими стенами, так и под всеми выступающими частями дома, например под крыльцом. С одной стороны, это повышает стоимость строительства, но зато такое крыльцо гарантирован- но не будет вести себя как независимый элемент конструкции (как это происходит при установке на столбики) и в конце концов не "оторвётся" от дома.

Какой брус выбрать?

           Сейчас в продаже можно встретить брус естественной влажности следующих сечений: 120x120, 140x140, 150x100, 150x150, 180x180, 200x150, 200x200 мм. В последнее время наиболее широко используется брус 150x150 и 180x180 мм, а для балок перекрытий и стропильных систем - 200x150 мм. Варианты угловых соединений бруса: а - на шпонках; б - "в перевязку с коренным шипом". Углы обвязочного венца выполняются "в полдерева"-такое соединение позволяет вынуть брус, если возникнет необходимость его замены. Когда обвязочный венец создан, приступают к возведению стен. На обвязочный брус кладётся уплотнитель, а затем брус первого венца. Сборка углов "в лапу" "вперевязку с коренным шипом" позволяет не только надёжно соединить брусья друг с другом, но и значительно снизить продуваемость углов. Об украшении будущего дома стоит задуматься на этапе возведения стен.Например можно украсить балюстраду открытой веранды фигурными вырезами. Материал таких размеров обходится значительно дороже, поскольку его делают из отборного кругляка. А некогда популярный брус 100 х100 мм сейчас считается невыгодным. Во-первых, стена толщиной 100 мм намного холоднее 150-миллиметровой, то есть её надо будет утеплять (об этом, кстати, следует подумать заранее). Во-вторых, при той же стоимости самого бруса, трудоемкость возведения аен из него заметно повышается: количество укладываемых на стену венцов увеличивается в 1,5 раза, и, следовательно, во столько же раз возрастает число швов, которые придёся конопатить. Причем следует иметь в виду, что конопачение-одна из самых дорогостоящих операций (1 пог. м-от30руб.), и выполняют еёспециалисты высокой квалификации.При выборе бруса не стоит также забывать, что его сечение существенно ограничивает длину стены, не требующей устройства так называемых рёбер жёсткости (перевязок внешней стены с внутренней). Чтобы постройка была прочной и со временем не приобрела бочкообразную форму, для бруса сечением 100 -100 мм перевязки надо устраивать через каждые 4 м (ширина комнаты!), а для бруса 150 •150 мм-через 6 м. Технология сборки стен Стены из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте.

При сборке применяют два способа соединения углов-"в лапу" и "вобло". Различие между ними заключается в том, что при рубке "в лапу" брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке "в обло"-с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных желаний заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если стены впоследствии чем-либо обшиваются и тем более утепляются, то применима только рубка "в лапу".

Сборку стен начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах "в полдерева" независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах, такое соединение позволяет вынуть брус, если возникнет необходимость его замены. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых "в лапу", используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, "вперевязку с коренным шипом". Варианты сопряжения наружных и внутренних брусовых стен:

а-врубка на половину ширины бруса "полусковороднем" (имеет форму половинки ласточкиного хвоста);

б-на шпонках

Стены первого этажа возводят до высоты 2,4-3 м (она закладывается в проекте). После этого монтируют перекрытия первого этажа и приступают к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусовом, всё зависит от пожеланий будущего владельца.

 

Уплотнители и продольные стыки венцов.

 

 На этом вопросе имеет смысл остановиться более подробно. Начнем с того, что горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождём значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса ещёдо сборки следует сделать фаски (от 10x10 до 20x20 мм).

Балки перекрытия делают из бруса сечением 200х150 мм. При необходимости его сращивают между собой. Стены второго этажа можно сделать как брусовыми, так и каркасными.

 

 

 Теплоизоляционные свойства брусовых стен в зависимости от толщины бруса и утеплителя

Толщина стены, мм

Сопротивление теплопередаче стены R0, м2·°С/Вт

Толщина слоя утеплителя, мм

Суммарное сопротивление теплопередаче R0, м2·°С/Вт

100

0,7

50
100

1,8
3,2

150

0,98

50
100

2,3
3,5

200

1,27

50
100

2,5
3,8

            Если возникло желание утеплить дачный дом так, чтобы в нём можно было жить даже зимой,- нет проблем. Это можно сделать с помощью минераловатных утеплителей, которые лучше размещать снаружи- не будет теряться полезная площадь дома. из бревна, можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал- льноджутовое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5 мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве.

Нагели.

Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40 см просверливаются бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше берёзовый или дубовый) диаметром 3-4см. По высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмёт. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости.

Ещё один вариант - металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше деревянных. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифлё ной поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счё стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4 см, после чего вбитый гвоздь ещё на 2-3 см утапливается "добойником". В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остаётся в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус. Эта технология позволяет быстро вывести большой дом (от 8х8 до 10х12 м), имеющий как довольно протяжённые участки стен, так и множество простенков, на единый уровень. С помощью деревянных нагелей это удаётся делать быстро лишь в небольших постройках.

Укладка полов

Полы в дачном доме, даже если он будет использоваться только в летнее время, следует делать двойными, с утеплением - слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. В качестве лаг лучше использовать брус сечением 150х100 мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70 см. Если лаги перекрывают расстояние более 3 м, то в "пролёте" следует уложить так называемые подлажники (брус 200 -150 мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут прогибаться. Обычно для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Но этот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы. Далее в эти карманы помещают слой влагоизоляционного материала (чаще всего пергамина), а на него - слой минераловатного утеплителя (ранее использовались опилки, керамзит и т. п.), который сверху прикрывают паровлагоизоляцией (например, "Изоспан В").Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70 см следует использовать доску толщиной 40 мм, а при шаге 40 см-толщиной 30 мм.

Возведение кровли.

Можно возвести временную рубероидную кровлю, а на втором этапе заменить её постоянной. Путь второй: в первый год смонтировать только кровельный материал и лежащую под ним влагоизоляцию, а монтаж утеплителя и пароизоляции оставить на будущее. Путь третий: сразу смонтировать весь кровельный "пирог" целиком: паро- и влагоизоляцию, утеплитель и кровельный материал. Третий путь, хотя и требует больших затрат уже на первом этапе строительства, оказывается экономически самым выгодным. Ведь рубероид придётся выбросить. Монтировать утеплитель и пароизоляцию под уже установленной кровлей не всегда удобно, а потому эти работы обойдутся дороже (на 5-20%), да и гарантировать их качество, например, в низких и труднодоступных зонах, будет сложно. В общем, какой из трёх путей выбрать-каждый хозяин будущего дома решает сам.

Установка дверей и окон

Снова придётся выбирать один из двух вариантов: устанавливать ли всё это сразу или подождать начала второго этапа. Лучше пойти по второму пути. В этом случае в проёмах при сборке стен удастся пропустить по два-три целых бруса, благодаря чему сруб будет оседать более равномерно. На этом, хочешь не хочешь, завершится первый этап строительства - брусовый дом должен дать усадку.

Когда начинать второй этап?

 Основная усадка стен из бруса происходит в течение первого года после возведения. Окончательно же стены осядут лет через пять, причём в последующие четыре года величина усадки будет на порядок меньше, чем в первый год. Практика показывает, что год выжидать не обязательно. Определить, пора ли переходить ко второму этапу, можно с помощью специального прибора-влагомера, измеряющего влажность древесины на глубине до 50 мм. Как только показатель достигнет 12-15%, можно приступать ко второму этапу.

Утепление дома

Если дом решили утеплить с помощью минераловатных материалов, чтобы жить в нём и зимой, делать это лучше снаружи - и эффективнее и не теряется полезная площадь. Сначала набивают горизонтальные. Первое, что необходимо сделать,- это повторно законопатить щели между венцами. В результате стены дома высотой, например, 8 м могут "вырасти" примерно на 20 см (но это при очень тщательной и качественной работе). В дальнейшем вероятна повторная усадка стен (и если есть возможность, на неё лучше дать определённое время-неделю-две), но она несоизмерима с первичной и особой опасности не представляет. Затем можно приступать к отделочным операциям и монтажу окон и дверей (если они не были установлены на первом этапе). Но осторожно. Оконные и дверные проёмы в брусовом доме обрамляются вертикальными стойками. Эти стойки позволяют монтировать столярные изделия, не дожидаясь окончания усадки здания, и, кроме того, обеспечивают необходимую жёсткость небольших простенков. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие "шипы" (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проёл окна или двери). Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджутовым полотном)-он будет деформироваться по мере усадки стен. При выборе варианта внутренней отделки надо помнить, что брусовый дом всю свою жизнь находится в движении: древесина набирает влагу из воздуха и отдаёт её. И этот процесс невольно накладывает ограничения на способы отделки. Например, лучше не применять гипсокартон на выровненных и зашпаклёванных стыках при движении постройки непременно появятся тонкие трещины. Помочь может использование, так называемой, скользящей обрешётки. В этом случае в подшиваемых к брусу вертикальных рейках делают удлинённые прорези, в центр которых вкручивают саморезы для крепления рейки к стене (при усадке стены саморез меняет своёположе-ние в прорези, но не вызывает деформации обрешёхи). Однако вероятность деформации даже такой конструкции всёравно существует. Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, которые закладывают мягким сжимающимся материалом.

Контроль над ходом строительства

Самый надёжный способ присмотреть за возведением долгожданного дома- приезжать на строительную площадку лично, несколько раз в неделю. Но все мы люди занятые... Есть ли другие способы контроля? Сейчас распространилась довольно оригинальная практика. Ведущий строительство прораб фотографирует цифровым аппаратом все этапы работ. При этом особое внимание он уделяет скрытым процессам, то есть тем, качество и факт выполнения которых невозможно или затруднительно проверить после их окончания. Это закладка и вязка арматуры в ленте фундамента, покрытие биовлагозащитным составом деревянных частей дома, обращённых к земле, и т. п. Свои снимки прораб еженедельно привозит в офис фирмы. Во-первых, они фигурируют в отчёте о произведённом объёме работ. А во-вторых, их помещают на сайт строительной компании, в соответствующую директорию, адрес и пароль доступа к которой сообщают заказчику. Так он сможет контролировать стройку, не выходя из дома, по Интернету. Бруски, между которыми укладывают маты (или плиты) утеплителя- горизонтальные бруски не дадут им сползать (шаг обрешётки соответствует ширине утеплителя). Например, для монтажа утеплителя слоем в 50 мм используют бруски 50 • 50 мм, для слоя в 100 мм-те же бруски, сплочённые в два ряда. Затем стелют паропроницаемую ветроизоляцион-ную плёнку (скажем, "Изоспан А"), которая закрепляется контробрешёткой -вертикальными брусками 50х25 или 50х50 мм. Во-первых, они способны удержать утеплитель от выгибания, во-вторых, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка (шаг контробрешётки определяется материалом обшивки). Таким образом, между ветроизоляцией и утеплителем образуется вентилируемый зазор. Его величина определяется толщиной реек контробрешётки. Какова должна быть толщина утеплителя? Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой приведены теплоизоляционные свойства бру-совых стен без утеплителя и с утеплителем толщиной 50 и 100 мм. Из таблицы видно, что при толщине стены 150 мм и слое утеплителя 50 мм сопротивление теплопередаче стены немного не дотягивает до требований СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" для средней полосы (3,2 м2•°С/Вт), а при 100 мм утеплителя превышает их. Какже попасть в норматив, если утеплитель выпускают только толщиной 50 и 100 мм? Можно выбрать комбинированный вариант: снаружи проложить слой минерального утеплителя толщиной 50 мм, а изнутри- отражающий утеплитель толщиной 10 мм, например фольгированный "Пенофол" (при отделке помещений его придётся закрыть вагонкой или гипсокартоном). Это позволит не только улучшить теплоизоляционные свойства стены (R0 составит 3,22 м2•°С/Вт), но и организовать пароизоляцию, которая предохранит стены от проникновения влаги, постоянно присутствующей в воздухе жилого помещения.

 

 Наружная отделка

Самый простой вариант-остругать стены, а затем покрыть биовлагозащитным составом. Можно обложить их кирпичом, если фундамент на это изначально рассчитан. Причем кирпичная облицовка должна отстоять от стены или от слоя утеплителя на 5-7 см, чтобы образовался вентилируемый зазор. Кроме того, кирпич соединяют с брусом металлическими связками-через 30-40 см по высоте и 1 -1,5 м по длине. Если стены утеплены, их необходимо обшить-не только в защитных, но и в эстетических целях. В качестве внешней обшивки можно использовать вагонку, блокхаус, сайдинг и другие материалы. Выбор зависит только от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома. Редакция благодарит фирму "АБС-СТРОЙ" за предоставленные фотографии и помощь в подготовке материала.

По материалам "Идеи Вашего Дома" Журнал - "Дом из бруса"